„Mode Voyage“ und Lilo Wanders – Neue Ausstellung eröffnet in Meyenburg

Am Von In Ausstellung Meyenburg 2012, Presse zur Ausstellung Berlin - Mode. Zeitsignale 2013

MEYENBURG – Die nächste Vernissage im Modemuseum Meyenburg steht vor der Tür: Ewgenija Hartleben-Kurakina hat aus ihrer umfangreichen Privatsammlung etliche Fotos für die Ausstellung „Mode Voyage“ zusammengestellt. Eröffnet wird die hochkarätige Ausstellung am Samstag, 10. März, um 18 Uhr mit einer Lesung von und mit der schrillen Entertainerin Lilo Wanders. „Pulsschlag tief in ihr“ ist das Motto.
Ewgenija Hartleben-Kurakina – zu ihrer Zeit ein gefragtes Leningrader Mannequin – sammelt Modefotografien. Ihr Credo:„Natürliche Weiblichkeit mit einem Hauch Aristokratie“. Die kunstvollen Aufnahmen zeigen Mode der 1960er und 1970er Jahre.
Passend dazu wird Josefine Edle von Krepl, die Chefin des Museums, Kleider und Accessoires aus jener Zeit präsentieren. In der gut 90-minütigen Lesung mit Lilo Wanders geht es natürlich um Liebe, Erotik und Sexualität. Die TV-Moderatorin durchforstet die Weltliteratur nach frivol Anzüglichem, prickelnd Verzauberndem – und findet es unter anderem bei Patricia Highsmith und Anaïs Nin. (bat)

Karten für Vernissage mit Lesung gibt es im Modemuseum Meyenburg unter 03 39 68/50 89 61.
Quelle: Märkische Allgemeine, 10.03.2012

Mit einem Hauch Aristokratie – Zur Ausstellung „Mode Voyage“ mit Fotos aus den 1960er und 1970er Jahren gastiert Lilo Wanders

Am Von In Ausstellung Meyenburg 2012, Presse zur Ausstellung Berlin - Mode. Zeitsignale 2013

MEYENBURG – Zum deutsch-russischen Jahr der Bildung, Wissenschaft und Innovation 2011/2012 hat das Meyenburger Modemuseum eine Ausstellung geplant. Ewgenija Hartleben-Kurakina – zu ihrer Zeit ein gefragtes Leningrader Mannequin – hat aus ihrer umfangreichen Privatsammlung etliche Fotos zusammengestellt. Passend dazu wird Josefine Edle von Krepl, die Chefin des Museums, Kleider und Accessoires präsentieren.
Eröffnet wird die hochkarätige Ausstellung am 10. März um 18 Uhr mit einer Lesung von und mit der schrillen Entertainerin Lilo Wanders. „Pulsschlag tief in ihr“ ist das Motto. Natürlich geht es um Liebe, Erotik und Sexualität, wenn die TV-Moderatorin die Weltliteratur auf frivol Anzügliches, prickelnd Verzauberndes durchforstet und in einer gut 90-minütigen darbietet.
Die Grande Dame der Sexualaufklärung zündet ein sinnliches Feuerwerk, das Fantasie und Lust beflügelt: Unerwartet Erotisches aus der Bibel, dazu eine Prise Bocaccio, Anaïs Nin und Patricia Highsmith – Lilo Wanders ist bekennender Bücherwurm und kennt keine Berührungsängste. „Ich verschlinge jede Woche zwei bis drei Romane“, versichert sie.
Wer allerdings plumpe Pornografie erwartet, wird enttäuscht. Beim Thema Sex gibt sich die Diva der erotischen TVUnterhaltung zuweilen überraschend zugeknöpft. Nicht selten bricht sie ihre Lesung genau dort ab, wo es ihr zu sehr ins Detail geht. „Wenn ohnehin jeder weiß, wohin die Reise geht, muss ich die Zuhörer nicht auch noch mit dem Finger darauf hinweisen“, erklärt die alterslose Dauerblondine.
Ewgenija Hartleben-Kurakina hat sich bei ihrer Ausstellung „Mode Voyage“ auf ein, zwei Jahrzehnte beschränkt. Die Fotos aus ihrer Sammlung zeigen Mode der 1960er und 1970er Jahre. „Natürliche Weiblichkeit mit einem Hauch Aristokratie ist das Credo“. Die Fotografien der Exposition ermöglichen es, sich mit charakteristischen Modetrends der damals gesellschaftlich umwälzenden Epoche und der Kreativität der Modedesigner vertraut zu machen.
Es ist interessant, sich sowohl Typ und Aussehen der Top-Models zu vergegenwärtigen wie auch die Entwicklung des Könnens der sowjetischen Fotografen, die auf Augenhöhe mit den europäischen Fotografen agierten, zu verfolgen.
Der Meister der Modefotografie in Leningrad ist Peter Segal. Seine Bilder bilden den Schwerpunkt der Ausstellung „Leningrader Mode der 1960er und 1970er Jahre“. Der Professionalität seiner Arbeiten und die Fähigkeit, außergewöhnliche Modelle auszuwählen, verdankt er seine Bekanntheit. Die Modezeitschriften wurden in der gesamten Sowjetunion vertrieben und erfreuten sich großer Beliebtheit. Peter Segal war ein erstklassiger Modefotograf mit einem ausgeprägten Kunstsinn und einemtiefen Verständnis um die Besonderheiten dieser Kunstform.
Passend zu den kunstvollen Aufnahmen bietet Josefine von Krepl ausgewählte Modelle aus ihrer Sammlung, die das Credo von Weiblichkeit und Eleganz gekonnt wiedergeben. So besitzt sie Modelle von einigen der bekanntesten Designer: Jil Sander, Sonya Rykiel, Chloé, Christian Dior, Louis Féraud, Emilio Pucci und viele andere. Die Mode der 1960er und 1970er Jahre, die in einer Zeit des Umbruchs entstand, lässt durchaus den Vergleich mit aktuellen Modellen zu. So mancher der heutigen Modeschöpfer blickt gern auf die Kreationen der damaligen Zeit zurück.
Für die Ausstellungseröffnung mit Ewgenija Hartleben und Lilo Wanders gelang es Josefine von Krepl, eine Förderung über das brandenburgischen Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie zu bekommen. Die Veranstaltung wird unter dem Motto „Investitionen in Ihre Zukunft“ mit Mitteln aus dem Europäischen Sozialfonds und dem Land Brandenburg unterstützt.
Lilo Wanders gastiert übrigens nicht nur am 10. März in Meyenburg, sondern auch am 2. März um 20 Uhr im Kultur- und Festspielhaus Wittenberge.
Vorbestellungen für die Vernissage mit Lilo Wanders am Samstag, 10. März, sind beim Modemuseum, 03 39 68/50 89 61 möglich.

(Von Beate Vogel)

Quelle: Märkische Allgemeine, 23.02.2012

Elegant und feminin – Victoria Belikova

Am Von In Interview

Als berühmtes Model der 1960er und 1970er Jahre war Ewgenija Hartleben-Kurakina im Mittelpunkt der äußerst lebendigen Leningrader Modeszene. Im Gespräch mit dieser eleganten Dame wollte globe-M erfahren, was sie von der heutigen Mode hält.
globe-M: Wen würden Sie als den größten Modemacher aller Zeiten nennen? Haben Sie überhaupt einen Lieblingsdesigner?
Ewgenija Hartleben-Kurakina: Coco Chanel ist und bleibt die unbestrittene Königin der Haute Couture. Sie kreierte die Silhouette für die Frau des 20. Jahrhunderts, förderte Kunst und erfand das einmalige Parfüm „Chanel Nr. 5“. Dafür gebührt ihr mein tiefster Respekt. Chapeau! Vor einiger Zeit wurde sie übrigens in einer Filmbiografie ganz exzellent von der bezaubernden Audrey Tautou verkörpert. Auch im Film sieht man, dass Coco Chanel stilistisch unübertroffen ist.

Audrey Tautou als Titelheldin in „Coco Chanel – Der Beginn einer Leidenschaft“ (2009)
globe-M: Als gefragtes Mannequin haben Sie naturgemäß unzählige Modelle vorgeführt. Denken Sie an die eine oder andere Kreation besonders gern zurück?
Ewgenija Hartleben-Kurakina: Es waren in der Tat unzählige Modelle, die ich auf den Catwalks der Sowjetunion und im Ausland vorgeführt habe. Darunter gab es auch manche Lieblingstücke. Leider gibt es in meiner Sammlung nicht so viele Fotos, dass ich wirklich mein allerliebstes Modell aussuchen könnte. Der Grund dafür ist ganz einfach: Zu meiner Zeit hatten Mannequins kein Anrecht auf die Aufnahmen. Jedes Foto, das man besaß, war entweder ein Geschenk oder ist einem „zugeflogen“. Dazu möchte ich erwähnen, dass unser „Hoffotograf“ Peter Segal einer der wenigen war, der in der damaligen UdSSR die Mode auf Fotopapier und nicht im Offsetdruck festhielt. Aber um auf Coco Chanel zurückzukommen, zeige ich Ihnen eine Aufnahme, die belegt, dass ihr eleganter Stil auch in Leningrad Nachahmer fand.

Model Ewgenija Kurakina, Foto Peter Segal, 1968
© kurakina collection
globe-M: Haben Sie eine persönliche Definition von Mode? Was ist das überhaupt?
Ewgenija Hartleben-Kurakina: Ich glaube, dass Mode ein Zeichen für die stete Erneuerung und Wandlung der Geschichte ist, die sich in der recht kurzlebigen Dominanz eines bestimmen Geschmacks äußert. Es ist aber auch eine Art sich darzustellen und eigene Persönlichkeit zum Ausdruck zu bringen. Oft wird Mode ganz zufällig geboren: Jemand kramt in Omas Mottenkiste und entdeckt dort eine Blume aus weicher Seide, eine Pompadour-Tasche oder eine asphaltgraue Strickschlupfhose. Der aufmerksame Designer bemerkt solche „zufälligen“ Sachen auf der Straße und greift sie auf.
globe-M: Was mögen Sie an der Straßenmode von heute?
Ewgenija Hartleben-Kurakina: Ich finde sie oft interessant und bin für alle Tendenzen offen. Manchmal bewundere ich sogar, wie harmonisch sich manche junge Menschen zurechtmachen.
globe-M: Gibt es dabei Sachen, bei denen Sie bedauern, nicht mehr Siebzehn zu sein?
Ewgenija Hartleben-Kurakina: Eigentlich trauere ich den Jahren nicht nach, denn jedes Alter hat einen gewissen Charme. Der einzige wesentliche Unterschied ist, dass man mit Siebzehn buchstäblich einen Kartoffelsack überziehen kann, man macht ihn an der Taille mit einer großen Sicherheitsnadel fest und sieht dabei unwiderstehlich aus.
globe-M: Wenn man von politischen, wirtschaftlichen und anderen Umständen absieht, in welchem Zeitalter würden Sie am liebsten als modebewusste Dame leben?
Ewgenija Hartleben-Kurakina: Da muss ich kurz nachdenken… Ich fühle mich auf jeden Fall von den 20er Jahren und dem so genannten „Chicago-Stil“ angesprochen. Diese Zeit schenkte den Frauen Leichtigkeit und Unabhängigkeit. Die wichtigste Rolle spielten Accessoires wie lange Handschuhe, Glockenhüte und Schmuck zu allen Outfits. Wichtig waren auch der Bubikopf und das Make-up: helle Haut, dunkle Lidschatten und kräftige Farben an den Lippen. Die Mode war sehr feminin und originell, und die Zeit ganz schön verrückt.
globe-M: Ich darf doch einige Fragen zu Ihren privaten Vorlieben stellen? Wie viele Paar Schuhe besitzen Sie?
Ewgenija Hartleben-Kurakina: Es sind nicht zu viele, aber auch nicht zu wenige. Meistens bleibe ich meinem Stil treu: Ich mag gern Stöckelschuhe und den Louis-XV-Absatz.
globe-M: Welche Farbe fehlt in Ihrer Garderobe?
Ewgenija Hartleben-Kurakina: Da gibt es kein Violett und Dunkelblau. Es sind Farben, die meiner Meinung nach keine positiven Emotionen vermitteln. Ich dagegen möchte gern und oft lächeln.
globe-M: Welches Kleidungsstück darf in Ihrer Garderobe nicht fehlen?
Ewgenija Hartleben-Kurakina: Ich mag besonders gern Kleider in der besagten Chanel-Länge. Sie sind sehr feminin und elegant zugleich. Da teile ich die Meinung von Chanel, dass die Knie nicht die schönsten Körperteile sind, daher sollen sie nicht immer zur Schau gestellt werden.
globe-M: Was ist zurzeit ihr Lieblingskleidungsstück?
Ewgenija Hartleben-Kurakina: Ein cremefarbener Strickschal. Ich finde ihn sehr anregend. Und warm ist er auch.
globe-M: Welches Kleidungsstück kann aus einem Mauerblümchen eine modische, stilvolle Frau machen?
Ewgenija Hartleben-Kurakina: Das „Kleine Schwarze“ natürlich! Das knielange schwarze Kleid ist ein Klassiker, der keinem Modediktat unterliegt, es ist elegant, praktisch und stillvoll. Es ist zeitlos und zeitgemäß zugleich.
globe-M: Vielen Dank für das Gespräch
Weitere Informationen:
In den 1960er und 1970er Jahren arbeitete Ewgenija Hartleben-Kurakina als Mannequin im Leningrader Modehaus, wobei sie gleichzeitig Soziologie studierte. In diesen Jahren legte sie den Grundstock für ihre Sammlung sowjetischer Modefotografie, die sie mehrmals der Öffentlichkeit in Form einer Ausstellung vorstellte (globe-M berichtete). Zurzeit bereitet sie ein Projekt im Modemuseum Schloss Meyenburg vor, in dem die Fotos aus ihrer Sammlung mit historischen Kleidern aus der Sammlung Josefine Edle von Krepl gezeigt werden. Die Ausstellung soll im März 2012 eröffnen.

Das Gespräch führte Victoria Belikova

Quelle: globe-M

Ленинградские моды 60-70х

Am Von In Presse zur Ausstellung Sankt Petersburg Jelagin Palast 2011

Ориентирование на местности – не моя сильная сторона, и несмотря на то, что в парке ЦПКиО им.Кирова я была за это лето 736 раз, мне пришлось пройти целый квест в виде лесных тропинок, белочек, мостов и отсутствия указателей, чтобы добраться до выставочного зала, в котором сегодня открылась выставка “Ленинградские моды 1960-70х”.Когда я пришла, в зале уже началась открывающая пресс-конференция, манекенщицы тех лет Евгения Хартлебен-Куракина и Лия Китц рассказывали о том, чем занимались ленинградские модели в 1960е. “Я часто врала друзьям и знакомым, что работаю швеей или продавщицей, потому что мне было стыдно говорить правду”, – поделилась Евгения. На что Лия ответила: “Как странно, а я всегда гордилась своей работой, она вызывает у людей интерес”.

Евгения рассказала, что манекенщицы в ту эпоху относились к богеме, им были доступны все выставки, джазовые фестивали, закрытые просмотры фильмов, но им приходилось работать на полставки на фабрике, потому что денег за показы и фотосъемки почти не платили. За границу они ездили только с охраной. И хотя у ленинградских модников был доступ к американскому Vogue и Harper’s Bazaar, и идеи для модных фотосъемок пытались перенимать у зарубежных коллег, русские фэшн-фотографии тех лет более невинны и чисты, потому что, как известно, в “СССР секса не было”.
Представленные на выставке фотографии взяты из личного архива Евгении Куракиной, которая отметила, что фотографии со съемок было очень сложно достать, так как моделям их никогда не отдавали. Главный “модный фотограф” тех лет — Петр Сегаль, большинство представленных снимков сделаны именно им. Мне выставка очень понравилась, очень жаль, что она совсем небольшая.
Я со своей любовью к 1960м годам была готова рассматривать фотографии вечно и проводить параллели со “свингующим Лондоном”. И хотя позируют модели по-европейски, наряды тоже весьма классические для этого периода, все равно в фотографиях чувствуется какая-то необъяснимая “интеллигентная роскошь”, присущая только одному городу — Ленинграду.

«Манекенщицы приравнивались к рабочим»

Am Von In Interview, Presse zur Ausstellung Sankt Petersburg Jelagin Palast 2011
Одна из самых известных советских моделей на открытии выставки ретрофотографий вспомнила свою юность
Евгения Куракина и сейчас могла бы выйти на подиум 11 августа 2011, 15::35
Фото: из личного архива
Текст: Ирина Тарасова,
Санкт-Петербург

«Когда мама узнала, что я «пошла в манекенщицы», ей стало плохо… В трудовой книжке у нас была запись «Демонстратор одежды». Но и я, и мои родители несколько стеснялись моей профессии, и на вопрос, кем я работаю, я часто отвечала: «Продавщицей», – призналась газете ВЗГЛЯД ленинградская топ-модель 1960-1970-х Евгения Хартлебен-Куракина.

Ленинградские моды 60–70-х вернулись в Петербург. Правда, пока не собственно моды, а только фотовыставка «Ленинградские моды 60–70-х годов», на которой представлена коллекция фотографий одной из самых известных тогдашних моделей Евгении Хартлебен-Куракиной, а также фотографии из архивов других советских моделей, альбомы и календари того времени. Теперь Евгения Куракина – редкий гость в родном городе, она давно живет в Германии.

На небольшую ретроэкспозицию в Конюшенный корпус петербургского Елагина острова собрались герои fashion-индустрии тех времен: модели, фотографы, художники… В планах показ этой выставки в марте в Германии, под Берлином. В замке Майенбург, где расположен музей моды известного коллекционера Жозефины фон Кремпль, представят ленинградские фотографии и коллекции одежды, которую носили в те же годы в Германии, чтобы продемонстрировать сходство и различия советского и немецкого стилей.

О том, какова была судьба манекенщицы в ленинградские 60–70-е, газете ВЗГЛЯД рассказала главная героиня выставки «Ленинградские моды» Евгения Хартлебен-Куракина.

ВЗГЛЯД: Евгения, в отличие от нынешнего времени, в годы вашей юности большинство людей, наверное, даже не знали, кто такие модели: все хотели стать космонавтами, учеными, поэтами… Как же вы стали манекенщицей?

Евгения Хартлебен-Куракина: Конечно, я совершенно не собиралась становиться манекенщицей. Мама хотела, чтобы я поступила в Политехнический институт, но я получила на вступительном экзамене по физике «четверку» и не набрала проходной балл. Самый большой конкурс в то время, кстати, был в самый престижный Институт культуры им. Крупской, который теперь называется Университетом культуры и искусства…

Так вот после «незачисления» я шла по городу заплаканная, огорченная, и вдруг у Казанского собора меня остановила один из детских модельеров Дома моделей, звали ее Алевтина. И она сказала, что ищет именно такой образ «грустного подростка». Я пришла в Дом моделей, прошлась по подиуму, как меня просили, и когда мне сказали, что меня берут на работу, удивленно спросила: «Вот это и есть работа?» Мне показалось, что это так просто…

Советские модель 1960-70- хорошо одевались только на работе, в обычной жизни был дефицит. Евгения Куракина в 1960-е (фото: Петр Сегаль) Советские модели 1960–70-х хорошо одевались только на работе, в обычной жизни был дефицит. Евгения Куракина в 1960-е (фото: Петр Сегаль)

ВЗГЛЯД: И потом в работе манекенщицы не возникало трудностей?

Е. Х-К.: Честно говоря, мне все давалось легко, хотя с нами и много работали: ставили движения, создавали образ, проводили фотосессии, выезжали на показы по всей стране, а в семидесятые годы уже и за рубеж… Но, наверное, работа манекенщицы и правда была органична для меня. Тяжелее всего давались, пожалуй, примерки: мы должны были стоять часами, потому что коллекции шили индивидуально, практически создавая модель на манекенщице, и, пока модельер работал, ты стояла как вкопанная.

ВЗГЛЯД: А как одевались манекенщицы в свободное от работы время?

Е. Х-К.: В то время был дефицит на все: что-то добыть в советские времена было невозможно. Вообще «добывание» было своеобразным развлечением, а очереди – образом жизни. Манекенщицы приравнивались по оплате к рабочим категориям, но сначала – очень низкого разряда. Мы получали очень маленькие деньги, чуть больше дворника – рублей 70–90 в месяц, поэтому приходилось порой покупать вещи на двоих, а то и на троих! Но больше всего модели рукодельничали сами: все вязали, все шили. Было престижно, например, за одну ночь сшить себе новогоднее платье. Почти как Золушка!

ВЗГЛЯД: Как же конкуренция между моделями? Неужели в те времена ее не было?

Е. Х-К.: Наверное, нам всем так непросто жилось, что мы жили очень дружно и не гнушались одеждой или обувью, общей для нескольких девушек. Тогда процветала фарцовка: моряки, которые ходили в «загранку», привозили хорошие вещи, косметику, приносили их на продажу в Дом моделей и Дом мод. Но все это было дорого – покупали вскладчину. Непросто было найти и хорошие чулки или колготки. А тушью весь модельный мир Ленинграда, например, снабжала одна женщина из Дома мод, все ее звали Зина. Одна тушь стоила страшно дорого – пять рублей! И макияж манекенщицы наносили себе сами. Разве что парикмахер в Доме моделей для нас был бесплатным. Это, пожалуй, была единственная привилегия… Можно было, конечно, купить и модели одежды после показов, но для нас это было запредельно дорого!

ВЗГЛЯД: Как относились родные и окружающие к вашей профессии?

Е. Х-К.: Когда мама узнала, что я «пошла в манекенщицы», ей стало плохо… В трудовой книжке у нас была запись «Демонстратор одежды», но оплачивали нас по рабочей категории. Но и я, и мои родители несколько стеснялись моей профессии (такое уж было время!), и на вопрос, кем я работаю, я часто отвечала: «Продавщицей».

ВЗГЛЯД: Сегодня для модели самое сложное – соответствовать некоему стереотипу «90х60х90», плюс бесконечные диеты… Вам приходилось сидеть на диетах?

Е. Х-К.: В наше время модели были разных размеров – от 44-го до 50-го. Поэтому мы могли оставаться такими, какими были. Наша администратор даже шутила: «Не встречала никого прожорливее манекенщиц!» Но удивительно, мы не толстели, хотя у всех было то, что называют «формы». Просто много энергии уходило на работу, примерки, показы.

ВЗГЛЯД: В Ленинграде, как и в Москве, кроме официальной жизни существовала жизнь неофициальная, богемная. Что она представляла собой тогда в Ленинграде?

Е. Х-К.: Конечно, у манекенщиц были некоторые привилегии: мы могли попасть на закрытые кинопоказы в Дом кино, встречались в Доме журналиста и Доме литератора, бывали во всех мастерских художников того времени. В те годы были замечательные джем-сейшены, на которые попадали очень немногие: играли Константин Носов, Геннадий Гольштейн, начинал играть Давид Голощекин… Мы встречались не только на концертных площадках, например, Дворца культуры Кирова, но и, например, в кафе «Белые ночи» на Майорова – это было настоящее джазовое кафе.

ВЗГЛЯД: А привилегия выезда за границу?

Е. Х-К.: В первую очередь мы выезжали в Москву и республики СССР. А за границу мы начали выезжать только в 1970-е. Для меня, например, проблемой при выездах было то, что я была беспартийной, да еще и не замужем. Во время заграничных выездов, например, на выставки в Лейпциг, у каждой манекенщицы было по двое «охранников» – сопровождающих, которые следили за твоими перемещениями, контактами. Категорически запрещалось общаться с иностранцами! И вообще, манекенщиц за границу выезжало всегда меньше, чем «обслуживающего персонала».

ВЗГЛЯД: Отличались ли коллекции, которые готовили к показу в стране и за рубежом?

Е. Х-К.: Некоторые отличия, конечно, были. Для зарубежных коллекций часто создавали специальные костюмы. Так, я помню, как для выставки в Лейпциге для меня создали такой образ Ивана-царевича: сшили яркий кафтан, особенный головной убор, шаровары, обувь – получился такой сказочный стиль а ля рус.

ВЗГЛЯД: Удавалось ли следить за тенденциями мировой моды за «железным занавесом»?

Е. Х-К.: Тогда в открытой продаже не было европейских журналов мод, их продавали разве что фарцовщики. В Доме мод и Доме моделей были иностранные журналы мод, но доступ к просмотру этих журналов был строго ограничен.

ВЗГЛЯД: Между московским и ленинградским стилем всегда проводили границу – в те времена эта разница действительно чувствовалась? Что такое ленинградский стиль в моде?

Е. Х-К.: Ленинградскую моду считали более стильной и элегантной: она была лаконичнее, строже, сдержаннее, чем московская. Больше внимания уделяли не деталям, а собственно линии, силуэту одежды. В Ленинграде господствовал такой спортивно-элегантный стиль одежды. Хотя в жизни долгое время у нас даже женские брюки были под запретом! В институт, например, приходилось приходить, повязав сверху брюк шарф, чтобы пропустили. Хотя в 1970-е годы мы уже носили и очень короткие юбки, и очень высокую платформу, и очень прозрачные блузки. После этого вообще ничто в моде не кажется слишком смелым…

ВЗГЛЯД: Вы приехали в родной город после выставки, которая прошла в Москве…

Е. Х-К.: Действительно, выставка «Ленинградские моды 60–70-х» сначала прошла в галерее Церетели. И, удивительное дело, после нее меня нашли по Интернету несколько моих знакомых того времени: один манекенщик, который живет теперь в Ирландии, один из музыкантов джаз-бенда, сопровождавших тогда наши показы – Александр Галембо, и замечательный ленинградский художник, который живет сейчас в Америке. Такое вот получилось «путешествие в прошлое».

Кстати:

В юности у Евгении Хартлебен-Куракиной было прозвище «графиня». Позже оказалось, что род Куракиных по псковской линии действительно относился к дворянской фамилии Куракиных, служивших при дворе Александра II и Александра III и разорившихся после революции.

Справка:

Ленинградский Дом моделей (на Невском проспекте, в створе улицы Желябова – нынешней Большой Конюшенной) был самым презентативным в Ленинграде, определяя направление моды на сезон. Здесь также находился экспериментальный цех, где работала, например, знаменитая советская художница Галина Светличная (она обшивала исключительно выездной состав манекенщиц), а также Ольга Демидова, Надежда Гринько, Нонна Меликова, Светлана Челышева, Александра Соколова и другие.

Текст: Ирина Тарасова,
Санкт-Петербург

Quelle: http://www.vz.ru/culture/2011/8/11/514071.html

Социалистический крой

Am Von In Presse zur Ausstellung Sankt Petersburg Jelagin Palast 2011
“Ленинградские моды 1960-1970-х” в Елагином дворце
Камерная выставка в петербургском ЦПКиО рассказывает больше о женских характерах, чем о моде
Фото: Александр Петросян / Коммерсантъ
В петербургском ЦПКиО, в Конюшенном корпусе Елагина дворца открылась выставка “Ленинградские моды 1960-1970-х”. C подробностями — ЕЛЕНА ГЕРУСОВА.

Выставочные залы Конюшенного корпуса выбраны для этой экспозиции не случайно. Некоторые фотографии, экспонируемые на выставке, здесь, на Елагином острове, и сделаны. А в самом Елагиноостровском дворце 40-50 лет назад регулярно проходили модные показы (конечно же, в рамках культурной работы, проводившейся парком). Можно добавить и то, что в те годы ЦПКиО имени Кирова по части культмассовой работы был не слабее Кировского театра по части балета.

Выставка же, которую показывают здесь сейчас, выглядит скорее камерной, чем массовой. Несколько десятков кристального качества черно-белых фотографий, размещенных по нескольку снимков в одной раме. Примерно так и развешивали их в ателье особо модных индпошивов. Снимки в основном женские: мужчин в советской моде в те годы еще меньше, чем в мировой.

На одной из самых запоминающихся фотографий никакой модной одежды и вовсе нет. На ней головка в треть оборота с модной прической “хала”, длинная обнаженная шея, густо “нагуталиненные” ресницы. Ничего общего с тем, во что эта прическа превратилась в повседневном обиходе советских торговых работников. Придумала ее для конкурса парикмахеров в 1966 году Галина Нагибина, фотопортрет сделал знаменитый Петр Сегаль — главный, если не единственный ленинградский модный фотограф. А модель — Евгения Хартлебен-Куракина, сегодня она одна из инициаторов этой выставки.

В ЦПКиО привезли много фотографий из ее архива, как студийных, так и сделанных на пленере. На них можно разглядеть и крой, и детали отделки. Порадоваться, как тогда говорили, комплектам. Иногда немного смешным и очень декоративным (вот все в горошек — и коротенькие брючки, и курточка, и кепочка). Или удивиться непреходящей элегантности коротких коктейльных платьев с перчатками до локтя, которым мог бы позавидовать и Голливуд. Мода тех лет очень кинематографична — но куда идти в таком платье советской женщине?

На самом деле идти можно было куда угодно. Вот у меня дома есть фотография мамы в серьезном, но все же откровенно коктейльном платье на ленинградской улице. Только без перчаток, а с плетеной сумочкой и авоськой, из которой выглядывают огурцы и бумажный сверточек, а в нем, скорее всего, 200 граммов докторской колбасы кусочком. С другой стороны, и любительский снимок манекенщиц Дома моделей, cделанный в 1963 году, вполне мог бы сойти за групповой портрет передовой молодежной лаборатории какого-нибудь там НИИ.

Большинство фотографий сделаны все же Петром Сегалем (cейчас этого фотографа уже нет в живых). Каждая как стоп-кадр из фильма: можно придумать и судьбу, и характер героини, которая надела сегодня летящее белое платье, забрала волосы в хвост и печально стоит на ступенях рассыпающейся лестницы. Все-таки правы организаторы “Ленинградской моды”: на выставке представлены вовсе не фотографии платьев, а воспоминания о модных женских образах. Даже о модных женских характерах и настроениях. Впрочем, и модели одежды можно разглядеть. Вот, скажем, клетчатый костюм — короткий жакет и юбка макси. Петр Сегаль сфотографировал его в 1973 году. Модель была рекомендована ленинградским ателье к пошиву.

А вскоре в таких костюмах, вместо того чтобы, как на фотографии, плыть куда-то на яхте вместе с лощеным спутником, уже вышагивали на работу молодые инженеры. Некоторые и широкополую шляпу не забывали надеть. Так что ленинградская мода не рождалась на улицах. Она проектировалась в домах моды. Во всяком случае, на выставке в ЦПКиО это видно абсолютно отчетливо. Как, впрочем, видно и то, что рождалась иногда вдогонку. В 60-е еще не отпускали new look, в 70-е осторожно и с оглядкой торопились за хиппи.

Но о развитии моды эта выставка все же не расскажет. Фотографии представлены главным образом из собраний манекенщиц тех лет. Из личного архива Евгении Хартлебен-Куракиной (сейчас живущей в Берлине), собиравшей фотографии свои и “других девочек”, и Лии Китц (она по-прежнему в Петербурге). А портфолио в те годы собирались из тех отпечатков, которые моделям удавалось выпросить или подобрать во время своего восьмичасового трудового дня.

Quelle: http://www.kommersant.ru/doc/1694223/print

Блеск и нищета советских манекенщиц

Am Von In Allgemein

Выставка «Ленинградские моды 60 — 70-х годов»,

которая открылась в Конюшенном корпусе Елагиноостровского дворца, напоминает о том времени, когда знаменитый парк еще называли «цыпочка» (от ЦПКиО), наши мамы были молоды, в моде были мини-юбки, а в брючных костюмах не пускали ни в рестораны, ни в конторы

На выставке — фотографии, сделанные для журнала мод самым знаменитым в тогдашнем Ленинграде фотографом — Петром Сегалем, из личных архивов манекенщиц Евгении Куракиной-Хартлебен и Лии Китц. По ним можно проследить тенденции моды той эпохи, господствовавшие в стране идеалы женской красоты, оценить мастерство манекенщиц и искусство фотографов.

В поисках «грустного подростка»

Евгения попала в Дом моделей случайно: «Мне было 17 лет. Узнав, что меня не приняли в институт, я расплакалась. Так, заплаканная, расстроенная, брела по Невскому. Меня остановила женщина, которая представилась модельером Ленинградского дома моделей одежды. Она сказала, что сейчас у них как раз ищут манекенщицу с образом «грустного подростка», и я им скорее всего подойду».

Евгения Куракина-Хартлебен сегодня с улыбкой вспоминает о том, как воплощала образ «грустного подростка». Фото: Натальи ЧАЙКИ

Фото: Натальи ЧАЙКИ

Конечно, симпатичная нежная девушка с голубыми глазами и белокурыми волосами подошла! Ведь в 60-е годы на Западе как раз вошел в моду образ «женщины-ребенка», воплощенный английской манекенщицей Твигги. Евгения была советским вариантом Твигги.

Лия Китц вспоминает, что пришла в Дом моделей устраиваться в цех. Но в отделе кадров на нее посмотрели наметанным глазом и посоветовали спуститься в демонстрационный зал, где как раз идет набор манекенщиц. Так все и началось.

Рабочая профессия

Профессия модели в наши дни стала одной из самых престижных в глазах молодежи. Девчонки, мечтающие о подиумах Парижа, Милана и Лондона и фотографиях на обложках глянцевых журналов, осаждают модельные агентства, морят себя голодом, отрабатывают часами манекенный шаг. И даже не подозревают о том, что когда-то, не столь уж давно — в 60 — 70-е годы, профессия манекенщицы считалась… рабочей.

«В СССР были сетки для оплаты — ИТР, научные работники и рабочий класс. Манекенщицы были оформлены как рабочие. Но наше начальство делало нам некоторые послабления. Нас никогда не отправляли в командировки поездом — видимо, чтобы мы не помялись. Второе — нам как-то умели делать месячный отпуск, хотя рабочим в те времена было положено отдыхать только две недели. И самая большая привилегия — нас никогда не посылали на картошку!» — рассказала журналистам Лия Китц.

В Ленинграде было всего три места, где работали манекенщицы: Ленинградский дом моделей на Невском, 24, Дом мод на Петроградской и универмаг «Пассаж». Везде был свой коллектив.

Ни о какой известности и тем более о славе манекенщицы и не мечтали. Зарплата была мизерная. По словам Лии Китц, манекенщицы начинали с зарплаты 65 рублей. Чтобы заслужить высшую ставку (125 рублей), нужно было отработать много лет и получить определенный разряд. «В общем, рабочий народ!» — пошутила Лия.

Лия Китц любуется своей фотографией сорокалетней давности. Фото: Натальи ЧАЙКИ

Работа манекенщиц в самом деле была тяжелая, вряд ли легче, чем у фабричных девчонок.

«В нашем словаре не было таких слов, как «похудеть» и «диета», — вспоминает Евгения. — Администратор демонстрационного зала часто шутила, что прожорливее манекенщиц никого не встречала в жизни! Куда бы мы ни приехали, в первую очередь спрашивали: «А где тут у вас буфет?»

«Мы тратили очень много энергии на показах, — объясняет она «прожорливость» девушек. — Это сейчас модель демонстрирует за весь показ одну-две вещи и ей помогают одеваться несколько человек. А нам приходилось показывать по 7 — 8 вещей, переодеваться надо было очень быстро. Это был спорт! А еще надо было выстаивать на каблуках в духоте многочасовые примерки, ведь все вещи в Доме моделей шились индивидуально. Порой девочки падали в обморок. Их приводили в чувство, и работа продолжалась!»

И все-таки жизнь представительниц этой «рабочей профессии» сильно отличалась от той, что вели их ровесницы, работавшие на заводах, фабриках и стройках.

Когда они, одетые в модели талантливейших модельеров тех лет, вышагивали на подиуме великолепного демонстрационного зала Дома моделей или на сценах ДК, на них были устремлены восхищенные и завистливые взгляды. Надо сказать, что творения ленинградских модельеров (самой знаменитой была Галина Светличная, настоящая звезда моды, создававшая так называемый социалистический кутюр для международных ярмарок) не продавались и даже не отправлялись на производство. Для массового пошива работала специальная группа промышленного моделирования. А художники «перспективной» группы не были ограничены в фантазии.

Брючные костюмы в те годы только появились в СССР. Фото: Натальи ЧАЙКИ

Манекенщицам же иногда разрешали выкупать одежду, которую они показывали, тем более что сшита она была по их меркам, а найти женщин с такой же стройной фигурой было не так легко.

Ленинградский стиль

«Но мы, как правило, редко покупали свои модели», — поделилась воспоминаниями с вашим корреспондентом Лия Китц. На мой удивленный вопрос: «Почему?!» — отвечает: «Во-первых, потому что они нам на дорожке надоедали. Во-вторых, заработки не всегда могли позволить купить такую дорогую, эксклюзивную одежду. А в-третьих, почти все из нас умели шить и вязать. И очень часто мы, девчонки, выручали друг друга, менялись нарядами, туфлями, если куда-то надо было идти — в театр, на свидание. А если кому-то надо было ехать на показ за границу, одевали всем миром!»

Знаменитый фотограф Петр Сегаль первым начал снимать манекенщиц не в студиях, а на улице. Юная Женя Куракина в Камероновой галерее. Фото: Натальи ЧАЙКИ

Несмотря на то что царил тотальный дефицит, можно было говорить о наличии ленинградского стиля. Евгения Куракина вспоминает, что их всегда узнавали даже на улицах других городов — как-то сразу по облику и манере поведения определяли, что они из Ленинграда. Ленинградский стиль, по ее мнению, это строгость, элегантность, благородная простота, предпочтение классики, акцент на линию и силуэт, а не на декор. Евгения говорит, что уже давно живет в Германии и не слишком хорошо знает современных модельеров Петербурга, но побывала не так давно на показах «Аврора фэшн уик», и ей очень понравилась Лилия Киселенко: «На мой взгляд, она как раз и продолжает традиции ленинградского стиля сегодня!»

Жалеют ли они, что были манекенщицами тогда, в Советском Союзе, а не сейчас, когда перед успешными моделями открываются неисчерпаемые возможности — Париж, Милан, баснословные гонорары, внимание самых богатых и знаменитых мужчин мира?

Спрашиваю об этом у Лии Китц. «Нет, что вы, я ни о чем не жалею, — отвечает она своим низким, будто прокуренным голосом. — Я понимаю, что по сегодняшним стандартам мы и не подошли бы. Ни по росту, ни по объему. И потом, знаете, у меня всегда было убеждение, что манекенщица — это не профессия, это образ жизни!»

Зинаида АРСЕНЬЕВА

“Ленинградские моды 1960-1970-х” в Елагином дворце

Am Von In Presse zur Ausstellung Sankt Petersburg Jelagin Palast 2011

В петербургском ЦПКиО, в Конюшеном корпусе Елагина дворца открылась выставка “Ленинградские моды 1960-1970-х”.

Выставочные залы Конюшенного корпуса выбраны для этой экспозиции не случайно. Некоторые фотографии, экспонируемые на выставке, здесь, на Елагином острове, и сделаны. А в самом Елагиноостровском дворце 40-50 лет назад регулярно проходили модные показы (конечно же, в рамках культурной работы, проводившейся парком). Можно добавить и то, что в те годы ЦПКиО имени Кирова по части культмассовой работы был не слабее Кировского театра по части балета.Выставка же, которую показывают здесь сейчас, выглядит скорее камерной, чем массовой. Несколько десятков кристального качества черно-белых фотографий, размещенных по нескольку снимков в одной раме. Примерно так и развешивали их в ателье особо модных индпошивов. Снимки в основном женские: мужчин в советской моде в те годы еще меньше, чем в мировой.На одной из самых запоминающихся фотографий никакой модной одежды и вовсе нет. На ней головка в треть оборота с модной прической “хала”, длинная обнаженная шея, густо “нагуталиненные” ресницы. Ничего общего с тем, во что эта прическа превратилась в повседневном обиходе советских торговых работников. Придумала ее для конкурса парикмахеров в 1966 году Галина Нагибина, фотопортрет сделал знаменитый Петр Сегаль — главный, если не единственный ленинградский модный фотограф. А модель — Евгения Хартлебен-Куракина, сегодня она одна из инициаторов этой выставки.В ЦПКиО привезли много фотографий из ее архива, как студийных, так и сделанных на пленере. На них можно разглядеть и крой, и детали отделки. Порадоваться, как тогда говорили, комплектам. Иногда немного смешным и очень декоративным (вот все в горошек — и коротенькие брючки, и курточка, и кепочка). Или удивиться непреходящей элегантности коротких коктейльных платьев с перчатками до локтя, которым мог бы позавидовать и Голливуд. Мода тех лет очень кинематографична — но куда идти в таком платье советской женщине?

На самом деле идти можно было куда угодно. Вот у меня дома есть фотография мамы в серьезном, но все же откровенно коктейльном платье на ленинградской улице. Только без перчаток, а с плетеной сумочкой и авоськой, из которой выглядывают огурцы и бумажный сверточек, а в нем, скорее всего, 200 граммов докторской колбасы кусочком. С другой стороны, и любительский снимок манекенщиц Дома моделей, cделанный в 1963 году, вполне мог бы сойти за групповой портрет передовой молодежной лаборатории какого-нибудь там НИИ.

Большинство фотографий сделаны все же Петром Сегалем (cейчас этого фотографа уже нет в живых). Каждая как стоп-кадр из фильма: можно придумать и судьбу, и характер героини, которая надела сегодня летящее белое платье, забрала волосы в хвост и печально стоит на ступенях рассыпающейся лестницы. Все-таки правы организаторы “Ленинградской моды”: на выставке представлены вовсе не фотографии платьев, а воспоминания о модных женских образах. Даже о модных женских характерах и настроениях. Впрочем, и модели одежды можно разглядеть. Вот, скажем, клетчатый костюм — короткий жакет и юбка макси. Петр Сегаль сфотографировал его в 1973 году. Модель была рекомендована ленинградским ателье к пошиву.

А вскоре в таких костюмах, вместо того чтобы, как на фотографии, плыть куда-то на яхте вместе с лощеным спутником, уже вышагивали на работу молодые инженеры. Некоторые и широкополую шляпу не забывали надеть. Так что ленинградская мода не рождалась на улицах. Она проектировалась в домах моды. Во всяком случае, на выставке в ЦПКиО это видно абсолютно отчетливо. Как, впрочем, видно и то, что рождалась иногда вдогонку. В 60-е еще не отпускали new look, в 70-е осторожно и с оглядкой торопились за хиппи.

Но о развитии моды эта выставка все же не расскажет. Фотографии представлены главным образом из собраний манекенщиц тех лет. Из личного архива Евгении Хартлебен-Куракиной (сейчас живущей в Берлине), собиравшей фотографии свои и “других девочек”, и Лии Китц (она по-прежнему в Петербурге). А портфолио в те годы собирались из тех отпечатков, которые моделям удавалось выпросить или подобрать во время своего восьмичасового трудового дня.

Quelle: http://spb.dkvartal.ru/

Когда модели не знали диет

Am Von In Allgemein

В Конюшенном корпусе на Елагином острове начала работу выставка фотографий «Ленинградские моды 1960 – 1970-х». Экспозицию составили снимки из архива Евгении Хартлебен-Куракиной – манекенщицы, которая работала в Ленинградском доме моделей в 1960 – 1970-е

Вера ГИРЕНКО

Она и ее коллега Лия Китц открыли выставку и рассказали журналистам о тонкостях работы манекенщиц в советские годы и особенностях петербургского стиля в одежде.

По словам организаторов, место для выставки выбрано не случайно. В Елагиноостровском дворце в 1970-е годы проходили выставки одежды Ленинградского дома моделей. В интерьерах дворца и в парке нередко проходили и съемки. На фотографиях выставки запечатлены манекенщицы 1960 – 1970-х в платьях от ленинградских дизайнеров.

Евгения Хартлебен-Куракина приехала на открытие выставки из Берлина. «Уже живя за границей, я поняла, что у меня собралась хорошая коллекция фотографий, которые могут быть интересны петербургской публике. Собрание могло быть гораздо полнее. Но, к сожалению, не все снимки нам, манекенщицам, удавалось получить. Так, например, я до сих пор не знаю, где находится все то, что было снято во время показов японских, итальянских, немецких коллекций. Или куда делись фотографии, запечатлевшие нашу совместную с французской манекенщицей работу в одной из фотосессий», – рассказала на открытии выставки Евгения.

Автор большей части фотографий, которые можно увидеть на выставке, – Петр Сегаль. В 1960 – 1970-х годах он снимал для Дома мод и Дома моделей. Публике, воспитанной на современных модных журналах, фотографии выставки могут показаться наивными, а платья на девушках, застывших в характерных позах, – весьма скромными. Но, по словам куратора выставки Александры Карповой, именно в этой сдержанности заключена особенность петербургского стиля. «Для модельеров северной столицы крой всегда был важнее, чем экспрессия декоративных элементов. Четкий силуэт был и остается самым главным «украшением» для тех, кто предпочитает одеваться по-петербургски», – заметила она.

За полвека канон петербургского стиля не изменился. Но другими стали идеалы красоты. «В 1960 – 1970-е для нас не существовало слова «диета». Никто из манекенщиц не следил за фигурой специально. Среди нас были и девушки довольно пышных, по сегодняшним меркам, форм», – рассказала журналистам Евгения Хартлебен-Куракина.

Иными были и представления о престиже профессии манекенщицы. Этот труд квалифицировался в советские времена как рабочий. «Начинающая модель получала 65 рублей. Только проработав несколько лет, можно было получать 125 рублей – это была самая высокая для нас ставка. Поэтому я и многие из моих коллег подрабатывали на швейных фабриках», – заметила Лия Китц.

В отличие от сегодняшнего дня в 1960 – 1970-е годы никто не мечтал быть моделью. По словам Евгении, работать манекенщицей было недостойно. «Я стеснялась моей работы и говорила, что работаю продавщицей или швеей», – вспомнила Евгения.

Выставка «Ленинградские моды 1960 – 1970-х» будет открыта до 31 августа. После чего она отправится в Берлин, в частный Музей моды коллекционера Жозефины фон Крепл. В нем планируется совместить ленинградские фотографии и модели одежды ГДР, чтобы продемонстрировать сходство и различия советского и немецкого стилей 1960 – 1970-х годов.

ФОТО Петра СЕГАЛЯ

Quelle: http://www.spbvedomosti.ru/article.htm?id=10278939@SV_Articles

Zeitlos stilecht – Victoria Belikova

Am Von In Presse zur Ausstellung Sankt Petersburg Jelagin Palast 2011
Die Ausstellung “Leningrader Moden der 1960er und 1970er” wird nicht  zufällig in der klassizistischen Schlossanlage auf der Jegalin-Insel gezeigt. In den 1970er Jahren fanden im prachtvollen Palast Modenschauen statt, viele Aufnahmen zeigen den schönen Park im Hintergrund.

Die Jelagin-Insel, die nach seinem einstigen Besitzer, dem Hofmarschall Iwan Jegalin benannt wurde, liegt im Nordteil des Newa-Delta in guter innenstädtischer Lage. Nach dem Erwerb der Insel 1817 beauftragte Alexander I. den Architekten Carlo Rossi, der bis heute zu den wichtigsten Baumeistern Petersburgs gehört, mit der Umgestaltung der gesamten Anlage. Er baute das Herrenhaus zu einem Palast um, errichtete Pavillons und Dienstbauten und gestaltete die riesige Parkanlage neu. Fünf Jahre später war die Jelagin-Insel eine der schönsten Architektur- und Parkensembles der Stadt. Der prunkvolle Palast beherbergt heute ein Museum für die angewandte Kunst des 18. bis frühen 20. Jahrhunderts, die Grünanlagen werden als “Zentraler Park für Kultur und Erholung” genutzt und im klassizistischem Stallgebäude finden Wechselausstellungen statt.

200 Fotos in bester “Vintage”-Qualität

In diesem edlen Rahmen erinnert sich nun das berühmte Mannequin der 1960er und 1970er Jahre Ewgenija Hartleben-Kurakina an die besten Modedesigner und Fotografen ihrer Zeit. Ewgenija stellte ihre private Sammlung zu einer charmanten Ausstellung über eine versunkene Epoche zusammen.

Ein Modemagazin, das es nie gab

Die meisten Aufnahmen stammen von Peter Segal, der zu den führenden Fotografen der Stadt zählte und über eine Art Monopol in den beiden Leningrader Modehäusern verfügte. Er beschränkte sich nicht auf Studioaufnahmen, sondern bemühte sich um Transportmittel und fuhr so oft wie möglich in die Gärten und Schlösser der nordischen Hauptstadt und ihrer Umgebung. Die in der Ausstellung gezeigten Portraits wurden überwiegend für das Leningrader Modemagazin gemacht. Es hatte keinen Namen, wurde nicht verkauft, lag aber in jedem Atelier der Stadt aus.

Zurückhaltender Luxus

Die Ausstellung “Leningrader Moden der 1960er und 1970er” rekonstruiert nicht nur eine in jeder Hinsicht altmodische Welt, vielmehr kann der Besucher den Wurzeln des Petersburger Stils nachspüren. Dieser ist durch eine dezente zeitlose Eleganz gekennzeichnet – das ist sogar trotz der sowjetischen Tristesse und der aus heutiger Sicht stellenweise komischen Modelle auf vielen Fotos durchaus nachzuvollziehen. Für manche mag es überraschend sein, dass es in der Sowjetunion sowohl Mode als auch Models und Modemacher gab. Davon kann sich der Besucher noch bis Ende August 2011 mit großem Vergnügen überzeugen.

Quelle:  globe-M