Chic, charmant und Planwirtschaft

18. FEBRUAR BIS 3. MÄRZ 2017
VERNISSAGE
18. FEBRUAR 2017 UM 17 UHR
FINISSAGE
3. MÄRZ 2017 UM 17 UHR

Der Wunsch nach Verwandlung des eigenen ICH´s, nach Kommunikation und nach Neubelebung der Sinne sind immerwährende Triebkräfte der Mode, zu allen Zeiten und überall.
Die sozialistischen Jahre der Sowjetunion und der DDR waren weniger von kreativer Maximierung als vom Kampum Vielfalt im Mangel bestimmt. Für die Modeschaffenden eine Gradwanderung zwischen Anspruch und realen wirtschaftlichen Bedingungen!
Das Leningrader Haus der Mode und das Modeinstitut der DDR waren damals Orientierung und Vorreiter für die Modeindustrie beider Länder. Mit Modenschauen und Printmaterialien gaben sie wohlkalkulierte internationale Trends und Modethemen vor und koordinierten plangemäß das Zusammenspiel der einzelnen Wirtschaftsbereiche.
Ewgenija Hartleben-Kurakina, selbst Top-Model in den 60iger Jahren in Leningrad, zeigt Fotos aus der Leningrader Sammlung Kurakina.
Die Zeichnungen von Annette Hofmann entstanden in den 80igern im Auftrag des Modeinstituts der DDR und gingen als Trendinformationen an die Industrie.
Die HAKA-Fotos sind Beispiele ihrer Diplom-Abschlußkollektion an der Kunsthochschule Berlin 1980, vergängliche Zeitdokumente, die vom stetigen Wandel, der einzigen Konstanten in der Mode, erzählen.

Einladung (pdf)


Galerie VINOGRADOV

Chodowieckistrasse 25
10405 Berlin
Öffnungszeiten
Mi.-Fr. 15-19h, Sa. 11-15h und nach Vereinbarung
+49 30 86430 410
galerie@vinogradov.org

www.eurusart.com

Фотовыставка, Галерея Лафайет

Фотовыставкаg – презентация книги «Кутюр по-советски», GГалерея Лафайет

Fotos: Nicole von Vietinghoff, Vladimir Sichov – Fotograf, Liubov Rutgayzer
Fotos: Nicole von Vietinghoff, Vladimir Sichov – Fotograf, Liubov Rutgayzer
Fotos: Nicole von Vietinghoff, Vladimir Sichov – Fotograf, Liubov Rutgayzer
Fotos: Nicole von Vietinghoff, Vladimir Sichov – Fotograf, Liubov Rutgayzer
Fotos: Nicole von Vietinghoff, Vladimir Sichov – Fotograf, Liubov Rutgayzer
Fotos: Nicole von Vietinghoff, Vladimir Sichov – Fotograf, Liubov Rutgayzer
Fotos: Nicole von Vietinghoff, Vladimir Sichov – Fotograf, Liubov Rutgayzer
Fotos: Nicole von Vietinghoff, Vladimir Sichov – Fotograf, Liubov Rutgayzer
Fotos: Nicole von Vietinghoff, Vladimir Sichov – Fotograf, Liubov Rutgayzer
Fotos: Nicole von Vietinghoff, Vladimir Sichov – Fotograf, Liubov Rutgayzer
Fotos: Nicole von Vietinghoff, Vladimir Sichov – Fotograf, Liubov Rutgayzer
Fotos: Nicole von Vietinghoff, Vladimir Sichov – Fotograf, Liubov Rutgayzer
Fotos: Nicole von Vietinghoff, Vladimir Sichov – Fotograf, Liubov Rutgayzer
Fotos: Nicole von Vietinghoff, Vladimir Sichov – Fotograf, Liubov Rutgayzer
Fotos: Nicole von Vietinghoff, Vladimir Sichov – Fotograf, Liubov Rutgayzer
Fotos: Nicole von Vietinghoff, Vladimir Sichov – Fotograf, Liubov Rutgayzer
Fotos: Nicole von Vietinghoff, Vladimir Sichov – Fotograf, Liubov Rutgayzer
Fotos: Nicole von Vietinghoff, Vladimir Sichov – Fotograf, Liubov Rutgayzer
Fotos: Nicole von Vietinghoff, Vladimir Sichov – Fotograf, Liubov Rutgayzer
Fotos: Nicole von Vietinghoff, Vladimir Sichov – Fotograf, Liubov Rutgayzer
Fotos: Nicole von Vietinghoff, Vladimir Sichov – Fotograf, Liubov Rutgayzer

Рецензия на книгу «Кутюр по-советски», Аннет Хофманн, модельер, преподаватель

…Всем любителям винтажа и поклонникам красоты очень советую ее книгу, полную ностальгического очарования!…
… Автор фотографий, отобранных из уникального частного собрания одной из наиболее востребованных манекенщиц Ленинграда 60-70 гг.Евгении Хартлебен-Куракиной – Петр Сегаль, слыл в своё время известнейшим фотографом модной индустрии Ленинграда.
Будучи одной из манекенщиц того периода, Евгения сама, как и её коллеги по подиуму, часто стояла перед объективом его камеры.
В 2016 году в типографии “Ruksaldruck GmbH & Co” Berlin вышла книга “Couture auf sowjetisch * по-советски * in the soviet way”, охватившее частное собрание фотографий автора и издателя Евгении Хартлебен-Куракиной. В ней можно увидеть не стилизованные иконы и унифицированные стандарты моделей, а напротив, можно познакомиться с конкретным стилем одежды, развивавшимся на фоне величественного града Пётра Великого, стилем, основанным как на историческом прошлом царственного города на Неве, так и на его культурной открытости и европейском мировосприятии.
“Секрет этого стиля таится в его простоте…”, написала в этой книге Евгения.
В книге рассказывается о моде и манекенщицах того времени. В отличие от этнологически пышной московской моды, ленинградская мода – элегантно сдержанна, практична, ей было свойственно своеобразное достоинство, чёткость форм и красок, подчёркивающие личность самих манекенщиц и их достоинства, это сохраняется и по сей день в нашей культурной северной столице…
Ваше портфолио с большим интересом посмотрел. И книге Вашей очень рад. Потому что это, как ни смотри, уже история. И самое главное (по крайней мере для меня, как зрителя) – это фактура времени. И физическая (материальность всего окружающего) и метафизическая (через моду, через чёрно-белые фотографии, через ваши лица – не в последнюю, кстати, очередь).
Время, Питер, мода, лица – в пушкинское время и сто пятьдесят лет спустя. Время другое, Питер другой, мода другая, лица другие, но Культура всё обьединяет и хранит.
Кстати, подумалось вдруг, “расстояние” от ваших девичьих лиц 60-х до пушкинского времени (около 150-и лет) гораздо ближе, чем от современных девичьих лиц до ваших, в 60-х. Как это ни парадоксально. И это – несмотря на трагичнейшую первую половину 20-го века! Тут есть над чем подумать.
Всего Вам доброго!

Дар Государственному Эрмитажу города Санкт-Петербурга

фотографии из личного собрания, запечатлевшие ленинградских манекенщиц в моделях одежды 1960-х – 1970-х гг.

Фотографии позволяют проследить развитие ленинградской советской моды в этот период и достойно дополнят собрание костюмов Отдела истории русской культуры Эрмитажа.

Дарственная состоялась в ноябре 2015 г.

Кутюр по-советски

Пресс релиз

Выставка «Кутюр по-советски»- это совместный проект,объединяющий в себе экспозицию фотографий мира моды Ленинграда 60-70 годов прошлого столетия и коллекцию трёх современных берлинских дизайнеров. Целью экспозиции стало взаимное сопоставление двух различных эпох, двух различных географических ареалов мира моды, попытка поиска их мотивации и разгадки их взаимопроникновения в наши дни.
Автор фотографий, отобранных из уникального частного собрания одной из наиболее востребованных манекенщиц Ленинграда тех лет – Евгении Хартлебен-Куракиной,- Петр Сегаль, слыл в своё время извест-нейшим фотографом модной индустрии Ленинграда. Будучи одной из характерных манекенщиц того периода, Евгения сама, как и её коллеги по подиуму, часто стояла перед его камерой. В этом собрании фотографий, освещённом в каталоге воспоминаний „Кутюр по-советски“, мы увидим отнюдь не стилизованные иконы и унифицированные стандарты моделей.
Мы познакомимся с конкретным стилем одежды, развивавшимся на фоне почтенного Роял-Сити, стилем, основанным как на историческом прошлом царственного города на Неве, так и на его культурной открытости и европейском мировосприятии.
«Секрет этого стиля таится в его простоте…», пишет Евгения Хартлебен-Куракина о моде и манекенщицах того времени.
В отличие от этнологически пышной московской моды Вячеслава Зайцева, мода Ленинграда элегантно сдержанна, практична, ей свойственно своеобразное достоинство, чёткость форм и красок, подчёркивающие личность самих манекенщиц.
С другой стороны, пред нами предстанет современный Берлин 2015 года в коллекциях берлинских дизайнеров – Александры Степченко, Алефтины Карасевой и Стефана Зоммера, как бесспорная столица молодёжной инновативной моды.
Геометрический дизайн в черно-белом цвете Александры Степченко перекликается с языком форм ленинградских моделей;
функциональность и комфортностьмоделей Алефтины Карасевой насыщена морскими элементами;
поэтические образы Стефана Зоммера навеяны ветрами города на морском берегу…
Элементы духовности, переданные в моделях этих дизайнеров, перекликаются с фотографиями Петра Сегаля, устанавливая таким образом связь прошлого с настоящим.
Что объединяет эти два мира, как прошлое отражается в современном, почему их жизненность волнует и трогает нас сегодня, балансируя на грани безвременья? Ответы на эти вопросы поможет Вам найти наша выставка «Кутюр по-советски».

Аннетте Хофманн

Elegant und feminin – Victoria Belikova

Als berühmtes Model der 1960er und 1970er Jahre war Ewgenija Hartleben-Kurakina im Mittelpunkt der äußerst lebendigen Leningrader Modeszene. Im Gespräch mit dieser eleganten Dame wollte globe-M erfahren, was sie von der heutigen Mode hält.
globe-M: Wen würden Sie als den größten Modemacher aller Zeiten nennen? Haben Sie überhaupt einen Lieblingsdesigner?
Ewgenija Hartleben-Kurakina: Coco Chanel ist und bleibt die unbestrittene Königin der Haute Couture. Sie kreierte die Silhouette für die Frau des 20. Jahrhunderts, förderte Kunst und erfand das einmalige Parfüm „Chanel Nr. 5“. Dafür gebührt ihr mein tiefster Respekt. Chapeau! Vor einiger Zeit wurde sie übrigens in einer Filmbiografie ganz exzellent von der bezaubernden Audrey Tautou verkörpert. Auch im Film sieht man, dass Coco Chanel stilistisch unübertroffen ist.

Audrey Tautou als Titelheldin in „Coco Chanel – Der Beginn einer Leidenschaft“ (2009)
globe-M: Als gefragtes Mannequin haben Sie naturgemäß unzählige Modelle vorgeführt. Denken Sie an die eine oder andere Kreation besonders gern zurück?
Ewgenija Hartleben-Kurakina: Es waren in der Tat unzählige Modelle, die ich auf den Catwalks der Sowjetunion und im Ausland vorgeführt habe. Darunter gab es auch manche Lieblingstücke. Leider gibt es in meiner Sammlung nicht so viele Fotos, dass ich wirklich mein allerliebstes Modell aussuchen könnte. Der Grund dafür ist ganz einfach: Zu meiner Zeit hatten Mannequins kein Anrecht auf die Aufnahmen. Jedes Foto, das man besaß, war entweder ein Geschenk oder ist einem „zugeflogen“. Dazu möchte ich erwähnen, dass unser „Hoffotograf“ Peter Segal einer der wenigen war, der in der damaligen UdSSR die Mode auf Fotopapier und nicht im Offsetdruck festhielt. Aber um auf Coco Chanel zurückzukommen, zeige ich Ihnen eine Aufnahme, die belegt, dass ihr eleganter Stil auch in Leningrad Nachahmer fand.

Model Ewgenija Kurakina, Foto Peter Segal, 1968
© kurakina collection

globe-M: Haben Sie eine persönliche Definition von Mode? Was ist das überhaupt?
Ewgenija Hartleben-Kurakina: Ich glaube, dass Mode ein Zeichen für die stete Erneuerung und Wandlung der Geschichte ist, die sich in der recht kurzlebigen Dominanz eines bestimmen Geschmacks äußert. Es ist aber auch eine Art sich darzustellen und eigene Persönlichkeit zum Ausdruck zu bringen. Oft wird Mode ganz zufällig geboren: Jemand kramt in Omas Mottenkiste und entdeckt dort eine Blume aus weicher Seide, eine Pompadour-Tasche oder eine asphaltgraue Strickschlupfhose. Der aufmerksame Designer bemerkt solche „zufälligen“ Sachen auf der Straße und greift sie auf.
globe-M: Was mögen Sie an der Straßenmode von heute?
Ewgenija Hartleben-Kurakina: Ich finde sie oft interessant und bin für alle Tendenzen offen. Manchmal bewundere ich sogar, wie harmonisch sich manche junge Menschen zurechtmachen.
globe-M: Gibt es dabei Sachen, bei denen Sie bedauern, nicht mehr Siebzehn zu sein?
Ewgenija Hartleben-Kurakina: Eigentlich trauere ich den Jahren nicht nach, denn jedes Alter hat einen gewissen Charme. Der einzige wesentliche Unterschied ist, dass man mit Siebzehn buchstäblich einen Kartoffelsack überziehen kann, man macht ihn an der Taille mit einer großen Sicherheitsnadel fest und sieht dabei unwiderstehlich aus.
globe-M: Wenn man von politischen, wirtschaftlichen und anderen Umständen absieht, in welchem Zeitalter würden Sie am liebsten als modebewusste Dame leben?
Ewgenija Hartleben-Kurakina: Da muss ich kurz nachdenken… Ich fühle mich auf jeden Fall von den 20er Jahren und dem so genannten „Chicago-Stil“ angesprochen. Diese Zeit schenkte den Frauen Leichtigkeit und Unabhängigkeit. Die wichtigste Rolle spielten Accessoires wie lange Handschuhe, Glockenhüte und Schmuck zu allen Outfits. Wichtig waren auch der Bubikopf und das Make-up: helle Haut, dunkle Lidschatten und kräftige Farben an den Lippen. Die Mode war sehr feminin und originell, und die Zeit ganz schön verrückt.
globe-M: Ich darf doch einige Fragen zu Ihren privaten Vorlieben stellen? Wie viele Paar Schuhe besitzen Sie?
Ewgenija Hartleben-Kurakina: Es sind nicht zu viele, aber auch nicht zu wenige. Meistens bleibe ich meinem Stil treu: Ich mag gern Stöckelschuhe und den Louis-XV-Absatz.
globe-M: Welche Farbe fehlt in Ihrer Garderobe?
Ewgenija Hartleben-Kurakina: Da gibt es kein Violett und Dunkelblau. Es sind Farben, die meiner Meinung nach keine positiven Emotionen vermitteln. Ich dagegen möchte gern und oft lächeln.
globe-M: Welches Kleidungsstück darf in Ihrer Garderobe nicht fehlen?
Ewgenija Hartleben-Kurakina: Ich mag besonders gern Kleider in der besagten Chanel-Länge. Sie sind sehr feminin und elegant zugleich. Da teile ich die Meinung von Chanel, dass die Knie nicht die schönsten Körperteile sind, daher sollen sie nicht immer zur Schau gestellt werden.
globe-M: Was ist zurzeit ihr Lieblingskleidungsstück?
Ewgenija Hartleben-Kurakina: Ein cremefarbener Strickschal. Ich finde ihn sehr anregend. Und warm ist er auch.
globe-M: Welches Kleidungsstück kann aus einem Mauerblümchen eine modische, stilvolle Frau machen?
Ewgenija Hartleben-Kurakina: Das „Kleine Schwarze“ natürlich! Das knielange schwarze Kleid ist ein Klassiker, der keinem Modediktat unterliegt, es ist elegant, praktisch und stillvoll. Es ist zeitlos und zeitgemäß zugleich.
globe-M: Vielen Dank für das Gespräch
Weitere Informationen:
In den 1960er und 1970er Jahren arbeitete Ewgenija Hartleben-Kurakina als Mannequin im Leningrader Modehaus, wobei sie gleichzeitig Soziologie studierte. In diesen Jahren legte sie den Grundstock für ihre Sammlung sowjetischer Modefotografie, die sie mehrmals der Öffentlichkeit in Form einer Ausstellung vorstellte (globe-M berichtete). Zurzeit bereitet sie ein Projekt im Modemuseum Schloss Meyenburg vor, in dem die Fotos aus ihrer Sammlung mit historischen Kleidern aus der Sammlung Josefine Edle von Krepl gezeigt werden. Die Ausstellung soll im März 2012 eröffnen.

Das Gespräch führte Victoria Belikova

Quelle: globe-M

Ленинградские моды 60-70х

Ориентирование на местности – не моя сильная сторона, и несмотря на то, что в парке ЦПКиО им.Кирова я была за это лето 736 раз, мне пришлось пройти целый квест в виде лесных тропинок, белочек, мостов и отсутствия указателей, чтобы добраться до выставочного зала, в котором сегодня открылась выставка “Ленинградские моды 1960-70х”.Когда я пришла, в зале уже началась открывающая пресс-конференция, манекенщицы тех лет Евгения Хартлебен-Куракина и Лия Китц рассказывали о том, чем занимались ленинградские модели в 1960е. “Я часто врала друзьям и знакомым, что работаю швеей или продавщицей, потому что мне было стыдно говорить правду”, – поделилась Евгения. На что Лия ответила: “Как странно, а я всегда гордилась своей работой, она вызывает у людей интерес”.

Евгения рассказала, что манекенщицы в ту эпоху относились к богеме, им были доступны все выставки, джазовые фестивали, закрытые просмотры фильмов, но им приходилось работать на полставки на фабрике, потому что денег за показы и фотосъемки почти не платили. За границу они ездили только с охраной. И хотя у ленинградских модников был доступ к американскому Vogue и Harper’s Bazaar, и идеи для модных фотосъемок пытались перенимать у зарубежных коллег, русские фэшн-фотографии тех лет более невинны и чисты, потому что, как известно, в “СССР секса не было”.
Представленные на выставке фотографии взяты из личного архива Евгении Куракиной, которая отметила, что фотографии со съемок было очень сложно достать, так как моделям их никогда не отдавали. Главный “модный фотограф” тех лет — Петр Сегаль, большинство представленных снимков сделаны именно им. Мне выставка очень понравилась, очень жаль, что она совсем небольшая.
Я со своей любовью к 1960м годам была готова рассматривать фотографии вечно и проводить параллели со “свингующим Лондоном”. И хотя позируют модели по-европейски, наряды тоже весьма классические для этого периода, все равно в фотографиях чувствуется какая-то необъяснимая “интеллигентная роскошь”, присущая только одному городу — Ленинграду.

«Манекенщицы приравнивались к рабочим»

Одна из самых известных советских моделей на открытии выставки ретрофотографий вспомнила свою юность
Евгения Куракина и сейчас могла бы выйти на подиум 11 августа 2011, 15::35
Фото: из личного архива
Текст: Ирина Тарасова,
Санкт-Петербург

«Когда мама узнала, что я «пошла в манекенщицы», ей стало плохо… В трудовой книжке у нас была запись «Демонстратор одежды». Но и я, и мои родители несколько стеснялись моей профессии, и на вопрос, кем я работаю, я часто отвечала: «Продавщицей», – призналась газете ВЗГЛЯД ленинградская топ-модель 1960-1970-х Евгения Хартлебен-Куракина.

Ленинградские моды 60–70-х вернулись в Петербург. Правда, пока не собственно моды, а только фотовыставка «Ленинградские моды 60–70-х годов», на которой представлена коллекция фотографий одной из самых известных тогдашних моделей Евгении Хартлебен-Куракиной, а также фотографии из архивов других советских моделей, альбомы и календари того времени. Теперь Евгения Куракина – редкий гость в родном городе, она давно живет в Германии.

На небольшую ретроэкспозицию в Конюшенный корпус петербургского Елагина острова собрались герои fashion-индустрии тех времен: модели, фотографы, художники… В планах показ этой выставки в марте в Германии, под Берлином. В замке Майенбург, где расположен музей моды известного коллекционера Жозефины фон Кремпль, представят ленинградские фотографии и коллекции одежды, которую носили в те же годы в Германии, чтобы продемонстрировать сходство и различия советского и немецкого стилей.

О том, какова была судьба манекенщицы в ленинградские 60–70-е, газете ВЗГЛЯД рассказала главная героиня выставки «Ленинградские моды» Евгения Хартлебен-Куракина.

ВЗГЛЯД: Евгения, в отличие от нынешнего времени, в годы вашей юности большинство людей, наверное, даже не знали, кто такие модели: все хотели стать космонавтами, учеными, поэтами… Как же вы стали манекенщицей?

Евгения Хартлебен-Куракина: Конечно, я совершенно не собиралась становиться манекенщицей. Мама хотела, чтобы я поступила в Политехнический институт, но я получила на вступительном экзамене по физике «четверку» и не набрала проходной балл. Самый большой конкурс в то время, кстати, был в самый престижный Институт культуры им. Крупской, который теперь называется Университетом культуры и искусства…

Так вот после «незачисления» я шла по городу заплаканная, огорченная, и вдруг у Казанского собора меня остановила один из детских модельеров Дома моделей, звали ее Алевтина. И она сказала, что ищет именно такой образ «грустного подростка». Я пришла в Дом моделей, прошлась по подиуму, как меня просили, и когда мне сказали, что меня берут на работу, удивленно спросила: «Вот это и есть работа?» Мне показалось, что это так просто…

Советские модель 1960-70- хорошо одевались только на работе, в обычной жизни был дефицит. Евгения Куракина в 1960-е (фото: Петр Сегаль) Советские модели 1960–70-х хорошо одевались только на работе, в обычной жизни был дефицит. Евгения Куракина в 1960-е (фото: Петр Сегаль)

ВЗГЛЯД: И потом в работе манекенщицы не возникало трудностей?

Е. Х-К.: Честно говоря, мне все давалось легко, хотя с нами и много работали: ставили движения, создавали образ, проводили фотосессии, выезжали на показы по всей стране, а в семидесятые годы уже и за рубеж… Но, наверное, работа манекенщицы и правда была органична для меня. Тяжелее всего давались, пожалуй, примерки: мы должны были стоять часами, потому что коллекции шили индивидуально, практически создавая модель на манекенщице, и, пока модельер работал, ты стояла как вкопанная.

ВЗГЛЯД: А как одевались манекенщицы в свободное от работы время?

Е. Х-К.: В то время был дефицит на все: что-то добыть в советские времена было невозможно. Вообще «добывание» было своеобразным развлечением, а очереди – образом жизни. Манекенщицы приравнивались по оплате к рабочим категориям, но сначала – очень низкого разряда. Мы получали очень маленькие деньги, чуть больше дворника – рублей 70–90 в месяц, поэтому приходилось порой покупать вещи на двоих, а то и на троих! Но больше всего модели рукодельничали сами: все вязали, все шили. Было престижно, например, за одну ночь сшить себе новогоднее платье. Почти как Золушка!

ВЗГЛЯД: Как же конкуренция между моделями? Неужели в те времена ее не было?

Е. Х-К.: Наверное, нам всем так непросто жилось, что мы жили очень дружно и не гнушались одеждой или обувью, общей для нескольких девушек. Тогда процветала фарцовка: моряки, которые ходили в «загранку», привозили хорошие вещи, косметику, приносили их на продажу в Дом моделей и Дом мод. Но все это было дорого – покупали вскладчину. Непросто было найти и хорошие чулки или колготки. А тушью весь модельный мир Ленинграда, например, снабжала одна женщина из Дома мод, все ее звали Зина. Одна тушь стоила страшно дорого – пять рублей! И макияж манекенщицы наносили себе сами. Разве что парикмахер в Доме моделей для нас был бесплатным. Это, пожалуй, была единственная привилегия… Можно было, конечно, купить и модели одежды после показов, но для нас это было запредельно дорого!

ВЗГЛЯД: Как относились родные и окружающие к вашей профессии?

Е. Х-К.: Когда мама узнала, что я «пошла в манекенщицы», ей стало плохо… В трудовой книжке у нас была запись «Демонстратор одежды», но оплачивали нас по рабочей категории. Но и я, и мои родители несколько стеснялись моей профессии (такое уж было время!), и на вопрос, кем я работаю, я часто отвечала: «Продавщицей».

ВЗГЛЯД: Сегодня для модели самое сложное соответствовать некоему стереотипу «90х60х90», плюс бесконечные диеты… Вам приходилось сидеть на диетах?

Е. Х-К.: В наше время модели были разных размеров – от 44-го до 50-го. Поэтому мы могли оставаться такими, какими были. Наша администратор даже шутила: «Не встречала никого прожорливее манекенщиц!» Но удивительно, мы не толстели, хотя у всех было то, что называют «формы». Просто много энергии уходило на работу, примерки, показы.

ВЗГЛЯД: В Ленинграде, как и в Москве, кроме официальной жизни существовала жизнь неофициальная, богемная. Что она представляла собой тогда в Ленинграде?

Е. Х-К.: Конечно, у манекенщиц были некоторые привилегии: мы могли попасть на закрытые кинопоказы в Дом кино, встречались в Доме журналиста и Доме литератора, бывали во всех мастерских художников того времени. В те годы были замечательные джем-сейшены, на которые попадали очень немногие: играли Константин Носов, Геннадий Гольштейн, начинал играть Давид Голощекин… Мы встречались не только на концертных площадках, например, Дворца культуры Кирова, но и, например, в кафе «Белые ночи» на Майорова – это было настоящее джазовое кафе.

ВЗГЛЯД: А привилегия выезда за границу?

Е. Х-К.: В первую очередь мы выезжали в Москву и республики СССР. А за границу мы начали выезжать только в 1970-е. Для меня, например, проблемой при выездах было то, что я была беспартийной, да еще и не замужем. Во время заграничных выездов, например, на выставки в Лейпциг, у каждой манекенщицы было по двое «охранников» – сопровождающих, которые следили за твоими перемещениями, контактами. Категорически запрещалось общаться с иностранцами! И вообще, манекенщиц за границу выезжало всегда меньше, чем «обслуживающего персонала».

ВЗГЛЯД: Отличались ли коллекции, которые готовили к показу в стране и за рубежом?

Е. Х-К.: Некоторые отличия, конечно, были. Для зарубежных коллекций часто создавали специальные костюмы. Так, я помню, как для выставки в Лейпциге для меня создали такой образ Ивана-царевича: сшили яркий кафтан, особенный головной убор, шаровары, обувь – получился такой сказочный стиль а ля рус.

ВЗГЛЯД: Удавалось ли следить за тенденциями мировой моды за «железным занавесом»?

Е. Х-К.: Тогда в открытой продаже не было европейских журналов мод, их продавали разве что фарцовщики. В Доме мод и Доме моделей были иностранные журналы мод, но доступ к просмотру этих журналов был строго ограничен.

ВЗГЛЯД: Между московским и ленинградским стилем всегда проводили границу в те времена эта разница действительно чувствовалась? Что такое ленинградский стиль в моде?

Е. Х-К.: Ленинградскую моду считали более стильной и элегантной: она была лаконичнее, строже, сдержаннее, чем московская. Больше внимания уделяли не деталям, а собственно линии, силуэту одежды. В Ленинграде господствовал такой спортивно-элегантный стиль одежды. Хотя в жизни долгое время у нас даже женские брюки были под запретом! В институт, например, приходилось приходить, повязав сверху брюк шарф, чтобы пропустили. Хотя в 1970-е годы мы уже носили и очень короткие юбки, и очень высокую платформу, и очень прозрачные блузки. После этого вообще ничто в моде не кажется слишком смелым…

ВЗГЛЯД: Вы приехали в родной город после выставки, которая прошла в Москве…

Е. Х-К.: Действительно, выставка «Ленинградские моды 60–70-х» сначала прошла в галерее Церетели. И, удивительное дело, после нее меня нашли по Интернету несколько моих знакомых того времени: один манекенщик, который живет теперь в Ирландии, один из музыкантов джаз-бенда, сопровождавших тогда наши показы – Александр Галембо, и замечательный ленинградский художник, который живет сейчас в Америке. Такое вот получилось «путешествие в прошлое».

Кстати:

В юности у Евгении Хартлебен-Куракиной было прозвище «графиня». Позже оказалось, что род Куракиных по псковской линии действительно относился к дворянской фамилии Куракиных, служивших при дворе Александра II и Александра III и разорившихся после революции.

Справка:

Ленинградский Дом моделей (на Невском проспекте, в створе улицы Желябова – нынешней Большой Конюшенной) был самым презентативным в Ленинграде, определяя направление моды на сезон. Здесь также находился экспериментальный цех, где работала, например, знаменитая советская художница Галина Светличная (она обшивала исключительно выездной состав манекенщиц), а также Ольга Демидова, Надежда Гринько, Нонна Меликова, Светлана Челышева, Александра Соколова и другие.

Текст: Ирина Тарасова,

Санкт-Петербург

Quelle: http://www.vz.ru/culture/2011/8/11/514071.html